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Von Honolulu ging es direkt nach Los Angeles. Dort haben wir eine halbe Ewigkeit auf unseren Mietwagen gewartet. Da wir zu viert für 2 Wochen unterwegs waren musste definitiv ein größerer Wagen her, als wir auf den Inseln von Hawaii hatten. Deshalb haben wir uns für den größten Kombi entschieden, den es gab (Chrysler Pacifica). Dazu haben wir aus Spritspar- und Stressvermeidungsgründen noch ein Navigationsgerät gemietet. Im Nachhinein waren beides absolut die richtigen Entscheidungen. Alles andere hätte auf Dauer echt Probleme gegeben.

Mit dem Wagen sind wir also garnicht erst in LA geblieben, sondern auf dem historischen Highway Nr. 1 Richtung Norden nach San Francisco gefahren. Einen Zwischenstopp für die Nacht haben wir in Buellton gemacht. Dann gab es zwischendurch noch ein paar kleinere Fotostopps bei Aussichtspunkten oder z.B. einem Strand mit wilden Seeelefanten. Gegen Ende haben wir noch in Carmel-by-the-Sea und in Monterey angehalten.
Abends sind wir dann in Mountain View (Teil des Silicon Valley) bei Andy vorbeigefahren und schließlich nach Palo Alto um dort einen ordentlichen Burger zu essen. Übernachtet haben wir im Marriott San Mateo: die 4*-Suite war fast genauso teuer wie ein normales Motel.

Insgesamt 2 Tage haben wir in San Francisco verbracht. An beiden Tagen war das Wetter annehmbar gut. Nur ein oder zwei kleinere Schauer gab es über die gesamte Zeit. So gab es beim Stadtspaziergang ab Mission & Market Street als auch der Fahrt mit dem Cable Car (in Cable Car #1 ) keine größeren Probleme. Weiterhin stand der Hafen auf dem Programm (Fisherman’s Wharf, Pier 39, Hafenrundfahrt).
Auch die Cable Car Barn - ein (kostenloses) Museum und gleichzeitig das zentrale Betriebswerk der Cable Cars haben wir genauso besichtigt, wie Chinatown, die “Painted Ladies” am Alamo Square und die kurvigste Straße der Welt (Lombard Street). Vom Coit Tower auf einem der unzähligen Hügel der Stadt (Telegraph Hill) stammt das folgende 360°-Panorama:

Den bekannten 49-Mile-Drive haben wir zum größten Teil abgefahren. Twin Peaks, der Golden Gate Park und Aussichtspunkte zur Golden Gate Bridge sind Teil davon.
Auch wenn die Bilder es vielleicht nur ansatzweise vermuten lassen, die Stadt ist schon extrem hügelig und die Steigungen sind teilweise extrem! Leider haben wir kurzfristig kein Ticket mehr für die Besichtigung von Alcatraz bekommen. Das sollte man unbedingt vorher online erledigen, wenn ein Besuch geplant ist.

Die Nacht vor der Abreise aus SF haben wir im HI (Hosteling International) in San Francisco selbst verbracht. Von dort sind wir in aller Frühe los Richtung Landesinnere und weg von der Großstadt…

Der Abschied von Australien vor 5 Wochen fiel uns allen (Alex, Uwe, Gero, Fabi und mir) ein wenig leichter wenn wir uns das unmittelbare Ziel vor Augen geführt haben: Hawaii. Nach 7 Stunden Flug vom Frühling in den Herbst sind wir in Honolulu gelandet.
Hawaii besteht aus 8 größeren Inseln. Honolulu befindet sich auf Oahu. Wir haben in unseren 10 Tagen dort insgesamt die folgenden 3 Inseln besucht: Big Island (Hawaii), Maui und Oahu.

Direkt nach der Ankunft sind wir auf den nächsten Flieger Richtung Big Island gesprungen, wo wir knapp 3 Tage geblieben sind. Das ist die größte Insel Hawaiis, die eine Reihe noch aktiver Vulkane beheimatet. Von unserer Homebase in Hilo haben wir verschiedene Trips mit unserem Mietwagen unternommen. Zuerst ging es in den Volcanoes National Park - dem bekanntesten Touristenziel dieser Insel. Seit ein paar Wochen gibt es einen aktiven Lavastrom, den man allerdings zu Fuß leider nicht besichtigen konnte. Wir wollten eine Helikoptertour buchen, haben es aber zeitlich leider nicht unterbekommen. Dennoch kann man jede Menge Krater, dampfende Spalten, erstarrte Lavaflüsse und Lavatubes (unterirdische Kanäle für Lava) besichtigen. Nachts haben wir vom Highway auch ein riesiges Glühen vom Lavastrom sehen können. Es hat den gesamten Himmel indirekt sehr eindrucksvoll rot gefärbt.
Anschließend ging es zum Sonnenuntergang an den South Point - dem südlichsten Punkt der USA.

Außerdem haben wir eine Tour zum Black Sandy Beach im Waimanu Valley (Norden der Insel) unternommen. Nach einem recht steilen Abstieg über ein paar Meilen musste noch ein mittelgroßer (ca. 25m breit) aber flacher Fluss zu Fuß durchwatet werden bis man am superfeinen schwarzen Sandstrand angekommen ist. Meiner Meinung nach war das der schönste Strand auf ganz Hawaii.
Auch sehr sehenswert ist der höchste Berg/Vulkan von Hawaii (Mauna Kea) im Zentrum der Insel auf dessen Spitze (4.214 m) sich eine Reihe von Observationsteleskopen befindet. Von dem Berg sind wir mit unserem 2-Tonnen-Gefährt (Chrysler 300) im Neutral-Gang über 30 Meilen herunter nach Hilo zurückgerollt ohne ein einziges Mal Gas zu geben und wurden trotzdem nicht überholt. Das ist Sprit sparen mit einem amerikanischen 3,5-Liter-V6.

Schließlich sind wir mit einer Propellermaschine (Island Air) von Big Island nach Kahului auf Maui geflogen. Mit unserem neuen Mietwagen (Dodge Magnum) sind wir zuerst ins Hostel (Banana Bungalow) aufgebrochen um unser Gepäck abzuladen. Am Nachmittag haben wir uns einer kostenlos organisierten Tour zur Westseite der Insel angeschlossen. Es ging Schnorcheln und Beachvolleyball spielen am Kaanapali Beach bei Lahaina. Dort gab es sogar ein paar Meeresschildkröten die mit den Schnorchlern getaucht sind.

Der nächste Tag hat uns zuerst an den Wailea Beach geführt und dann später auf den Hana Coast Drive. Für letzteren gab es ene Audio-CD, die sämtliche Sachen unterwegs (vom Fruchtstand über geschichtliche Details bis hin zu konkreten Empfehlungen für Walks) auf nette Art und Weise erklärt hat. Der Drive selbst war ca. 50 Meilen lang über eine sehr schöne alte Küstenstraße mit jeder Menge Kurven und Serpentinen.
Wie immer war die Zeit mal wieder viel zu knapp. Man könnte vermutlich Wochen auf jeder Insel verbringen ohne alles gesehen zu haben.

Dafür gab es am letzten Tag auf Maui ein besonderes Schmankerl: eine 3-stündige Quad-Tour. In den USA heißen Quads “ATVs” (”All Terrain Vehicles”). Das war wirklich eins der Highlights. Bis wir richtig eingesaut waren sind wir über Stock, Stein und durch Matschlöcher gefahren. Bevor wir dann so dreckig in den Flieger Richtung Honolulu (Oahu) gestiegen sind, ging es noch auf den zentralen Berg der Insel (Haleakala).

Der Abflug von Kahului hat sich als ein wenig pikant herausgestellt. Wir waren knapp (aber nicht zu knapp) ca. 60 Minuten vor Abflug am Check-In Schalter. Die Schlange war riesig lang und hat sich kaum vorwärts bewegt. Als wir dann knapp 35 Minute vor Abflug etwas nervös wurden hat uns eine offizielle Flughafenmitarbeiterin empfohlen, einem unabhängigen Gepäckträger ein Trinkgeld zu geben, damit er uns bevorzugt behandelt. Der hat Connections zu den Airlines und hat das dann geregelt. Es bestand definitiv keine andere Möglichkeit rechtzeitig auf unseren Flug zu kommen außer einen Gepäckträger zu schmieren. Verrückt und krass: Russische Verhältnisse in Amerika.

Angekommen in Honolulu ging ein weiteres kleines Chaos erst bei der Gepäckausgabe und dann bei der Autovermietung los. Unsere gesamten 10 Gepäckstücke waren natürlich nicht mit auf unserem Flieger. Der Wagen, den wir bekommen sollten, wollte seinen Kofferraum partout nicht öffnen, so dass wir nach einiger Wartezeit ein Upgrade auf einen Chrysler 300 (Luxury-Klasse) bekommen haben. Mit dem neuen Wagen haben wir das inzwischen mit dem nächsten Flieger angekommene Gepäck dann direkt mitgenommen.

Ausgehend von unserem Hotel am Waikiki Beach ging es an den folgenden Tagen zu verschiedenen Orten auf Oahu. Angefangen haben wir mit Pearl Harbour. Dort wird dem patriotischen und waffenbegeisterten US-Bürger genauso wie dem Touristen aus Übersee eine Reihe von historischen Details über den Angriff auf eben diesen Hafen vor Augen geführt. Ein zu besichtigendes Schlachtschiff (USS Missouri) und U-Boot vervollständigen das Bild.
Zudem gibt es eine ganze weitere Armada von Militärstützpunkten auf der Insel. Einen Stützpunkt der Marines haben wir besucht, weil an einem Wochenende eine öffentliche Kunstflugshow dort veranstaltet wurde. Die Flugmanöver der einzelnen (zum größten Teil zivilen) Piloten waren schon sehr nett und unterhaltsam. Allerdings wurden auf dem Gelände natürlich eine riesige Werbung für das US-Militär veranstaltet. Bei dem Familien-Event mit kleinen Kindern standen die MGs demonstrativ auf dem Boden und jeder der wollte konnte sich dran setzen…

Natürlich hat die Insel viel mehr zu bieten als nur US-Militärs. Der Northshore ist das Surferparadies der Welt und dementsprechend gibt es dort schöne Strände und Wellen. Auch gibt es dort den legendären Shrimp Van - einen abgewrackten Van der nur drei Gerichte verkauft: frische Riesen-Scampis mit drei verschiedenen Saucen. Die beliebtest ist purer Knoblauch. Mit dem Cabrio vorbeigefahren riecht man den Van in 30m Umkreis bei der Vorbeifahrt (kein Witz!).

Die Hanauma Bay ist ein zur Meeresseite halb geöffneter Krater, der mit Wasser gefüllt ist. Dort kann man hervorragend schnorcheln. Jedoch sind auch hier (ähnlich wie auf Fiji) viele Korallen bereits tot. Schöne Fische und Schildkröten gibt es aber trotzdem (noch)…

Abschließend war Hawaii ein ziemlich cooles Erlebnis. Zeit war wie immer der limitierende Faktor. Dennoch muss noch einmal gesagt sein, dass Hawaii keinesfalls das unberührte Inselparadies ist, was man durchaus glauben könnte. Alle von uns besuchten Inseln sind merklich industrialisiert und die Tourismus-Branche ist ausnahmslos überall merkbar(!) vertreten.
Wer die tropische Insel-Idylle sucht, der sollte definitiv nach Fiji statt nach Hawaii fliegen. Dennoch hat natürlich auch eine Inselgruppe mit 12 Monaten Sommer und Palmen sowie allen Annehmlichkeiten einer modernen Großstadt seine Reize. Die USA sind halt (in vielerlei Hinsicht) kein Entwicklungsland - anders als Fiji.

Letzte Woche habe ich meine letzten Urlaubstage für einen 4-Tages-Trip in den Norden Australiens genutzt. Zusammen mit Fabian, Tobi & Gero ging es per Flugzeug nach Darwin und von dort in einem gemieteten Jeep in den Kakadu National Park. Der Park ist beinahe halb so groß wie die Schweiz und hat eine Menge zu bieten…

Da wir das ultimative Bushcamping-Erlebnis wollten, haben wir uns einen relativ teuren aber dafür hervorragend ausgestatteten “Outback Camper Plus” bei Australian 4WD Hire gemietet (Toyota Landcruiser, zuschaltbarer Allradantrieb, Schnorchel, 4,2l Diesel ohne Turbo). Insbesondere das Zelt auf dem Dach war ziemlich gut. In nur 2 Minuten aufgebaut hatten 4 Leute einen Schlafplatz: 2 auf dem Dach und 2 im integrierten Vorzelt. Ansonsten hatten wir eigentlich fast alles, was man sonst für 4 Tage Camping weit ab der Zivilisation benötigt: Kompressorkühlbox, Gaskocher, Campingtisch samt -stühlen, Luftmatratzen mit elektrischer Pumpe, Geschirr, etc.. Bei 34°C im Schatten war auch die Klimaanlage echt Gold wert.

Am ersten Tag haben wir als erstes dem Red Lily und Alligator Billabong einen Besuch abgestattet um den Allradantrieb zu testen. Der Haupt-Highway im Kakadu ist asphaltiert und man braucht nicht zwangsläufig einen Jeep dafür. Einige der sehenswerten Stellen sind aber nur über teils sehr lange Allradstrecken zu erreichen. Nach einem Frühstück am Billabong ging es weiter zu den Mamukala Wetlands. Dort auf einen 3km Walk, der an den von Magpie-Gänsen vollgestopften Sümpfen entlang geführt hat.
Da man aufgrund von Krokodilen beinahe überall nicht baden darf, wir uns aber abkühlen wollten sind wir anschließend in den Pool bei Jabiru gesprungen. Jabiru lag auf dem Weg nach Ubirr, wo wir zunächst die Höhlenmalereien der Aborigines und dann den Sonnenuntergang mit einem Wahnsinns-Ausblick über die Wetlands angeschaut haben.

Am ersten Campground (Merl) haben wir dann unsere Steaks auf den stark angerosteten Grill geworfen. Entsprechend eisenhaltig war auch die Kruste…
Das Camping kostet im Prinzip überall im Park das Gleiche: $5,40 pro Person und Nacht. Das ist ziemlich fair, denn man bekommt auch noch die Benutzung von rustikalen Toiletten/Duschen sowie Mülleimern dafür. Außerdem zahlt man keine Eintrittsgebühr für den Park selbst.

Der nächste Tag war komplett für die Jim Jim und Twin Falls reserviert. Die Wasserfälle gehören zu den größten Attraktionen des Parks. Um dort hin zu gelangen muss man 60km unbefestigte Straße und Offroad-Strecke fahren (und auch wieder 60km zurück ). Größtes Highlight ist die Flussdurchfahrt durch einen Fluss, der etwa 10m breit und 1,20m tief ist. Unser vorderes Nummernschild hat uns die zweite Durchfahrt leider etwas übel genommen und hing seitdem nur noch sehr locker an einer Seite an der Stoßstange…

Die Wasserfälle selbst führten aufgrund der Trockenzeit (Dry Season) leider nur sehr sehr wenig Wasser. Beim Bassin des Jim Jim Wasserfalls hatten wir dann aufgrund des schwierigen Zugangs über viele Felsen vertrauen darin, dass dort keine Krokodile vorhanden sind. Also sind wir eine Runde durch den Plunge Pool geschwommen. Allgemein sind die meisten touristischen Wasserstellen “Crocodile Management Zones”. Das heisst, die Ranger nehmen ein Krokodil aus dem Wasser, falls eins gesichtet wird. Niemand garantiert aber, dass es wirklich keine Crocs dort gibt. Außer auf dem River-Cruise am dritten Tag haben wir in den Seen und Flüssen aber kein einziges wildes Krokodil gesehen. Dennoch erwischt es etwa alle anderthalb Jahre einen Touristen, wenn man den Rangern glaubt.
Von den Jim Jim Falls sind wir dann zu den nahe gelegenen Twin Falls aufgebrochen. Dort lässt man sich mit einem kleinen Boot zu mehreren verbundenen Wasserbecken durch einen Canyon fahren. Dann muss man noch über eine Menge Felsen klettern bis man die Falls (von unten) sehen kann.

Auf der zweiten Campsite (Mardugal) hatten wir uns mit Astrid und Jessica verabredet, die wir schon in Darwin getroffen hatten. Astrid kennen Fabi und ich von unserer Segeltour auf den Whitsundays. Es ist immer super, andere Backpacker einmal mehr in einem ganz anderen Teil des Landes wiederzutreffen…
Die Mädels hatten keinen 4WD und waren daher mehr oder weniger an die befestigten Straßen gebunden. Touren haben wir deshalb nur eine einzige am nächsten morgen gemeinsam unternommen. Da ging es zum Nourlangie Rock um weitere Höhlenmalereien zu bestaunen.

Noch vor dem gemeinsamen Trip haben wir aber noch den bereits angesprochenen Rivercruise bei Yellow Water gemacht. Das war die erste Fahrt des Tages um 6:45 Uhr. Um die Zeit erwacht gerade die gesamte Tierwelt und man kann laut Empfehlung mehr sehen als bei den späteren Touren. Die Bootsfahrt ist leider auch um diese Zeit sehr stark besucht. Dennoch bekommt man einen außergewöhnlichen Blick auf wilde Krokodile (Freshies & Salties), jede Menge Vögel (Seeadler, Kormorane, Kingfisher, Magpies, etc.) und weite Sumpfgebiete. Gerade die Crocs sind sehr beeindruckend…

Anschließend sind wir weiter in Richtung des Maguk Waterholes gefahren. Auf dem Weg dorthin hatten wir noch die Abfahrt des sonst auf allen Karten nicht verzeichneten Graveside Gorge (Bilkbilkmi) gesucht und auch dank vorab recherchierter GPS-Koordinaten gefunden. Allerdings war die Einfahrt leider zu diesem Zeitpunkt gesperrt. Man findet so gut wie keinerlei Fotos vom Graveside Gorge im Internet. Falls jemand einmal etwas darüber erfährt, wäre ein Kommentar auf diesen Post nett.
Nach weiteren 12km über unbefestigte rote Wege, gesäumt von tausenden riesigen Termitenhügeln und ein paar Kilometern Felsenklettern sind wir dann wieder beim Wasserfall schwimmen gegangen.

Am Abend sind wir dann noch weiter zu den Gunlom Falls gefahren, wo wir auch übernachtet haben. Dort kann man die Klippen heraufklettern, von denen der Wasserfall herunterkommt. Oben gibt es drei Wasserbecken, in denen sich das Wasser sammelt bevor es etwa 100m herunterprasselt. In diesen Pools kann man hervorragend planschen und und das Wasser stauen (gell, Fabi ). Dort haben wir auch Bekanntschaft mit einer etwa 40cm langen Echse gemacht, die ebenfalls ein Bad genommen hat. aber ansonsten wohl harmlos war.

Auf dem Rückweg aus dem Kakadu sind wir dann noch im Litchfield National Park vorbeigefahren. Dort war jedoch nur noch Zeit für die Lost City, einer reihe ziemlich interessant geformter Felsgruppierungen.

Abschließend ist vielleicht noch interessant, dass wir zu viert insgesamt mehr als 60l Trinkwasser über 4 Tage verbraucht haben. Die Temperaturen sind wirklich sehr extrem. Dass Kakadu näher am Äquator liegt als Fiji merkt man deutlich. Üblicherweise vertrage ich Hitze ziemlich gut. Die 2 Stunden-Walks nahezu ohne Schatten waren jedoch die Grenze dessen, was ich mir dort zum Ende der Trockenzeit zutraue. Pro Stunde in der Sonne trinkt man üblicherweise 1 bis 1,5l Wasser…

Und sonst…?

Heute habe ich meine Abschlusspräsentation bei SAP gegeben, der Pagecount der Masterarbeit steht zur Zeit bei 92, Freitag gibt es ein Riesen-Abschieds-BBQ bei mir und Sonntag geht es ab Richtung Hawaii…

So schnell können 6 Monate umgehen!

Eines vorweg: dass Australien mit einer deutschen Bierkultur nicht ganz mithalten kann, ist nicht nur ein Gerücht! Dass man in Australien überall Foster’s trinkt ist allerdings definitiv nicht mehr als ein Gerücht! Tatsächlich wird Foster’s wie man es aus Deutschland kennt, hier praktisch überhaupt nicht verkauft. Foster’s besitzt zwar viele der australischen Brauereien, aber die Marke selbst gibt es nicht.

Als kleiner Hinweis: natürlich ist nichts unterschiedlicher als der Geschmack unterschiedlicher Leute. Die folgenden Tipps sind jedoch nicht nur meine ganz persönlichen Empfehlungen, sondern werden von einer ganzen Reihe deutscher Freunde geteilt. Dennoch kann es natürlich sein, dass ihr nicht wirklich unserer Meinung seid. In diesem Falle bitte keine Morddrohungen in den Kommentaren absetzen…

Was kann man also tun? Auch wenn Pilsner oft schwer zu finden sind (besonders in Bars), gibt es ein paar australische Lager-Biere, die auch für deutsche Geschmäcker genießbar sind. Das haben wir an einigen Leute erfolgreich getestet.
Bei den verbreiteten Bieren, die es im Prinzip überall gibt, greifen wir seit geraumer Zeit ausschließlich zu Toohey’s Extra Dry. Es gehört nicht zu den allergünstigsten Sorten, aber liegt doch noch im erschwinglichen Bereich. Man bekommt es sowohl in Flaschen als auch gezapft (idealerweise im Jug). Möchte man ein paar Dollar mehr ausgeben, gibt es eine noch bessere (stärkere) Variante Toohey’s Extra Dry Platinum (6,5% statt 5%). Letzteres ist meiner Meinung nach das beste australische Lager-Bier.
Weiterhin recht weit verbreitet und durchaus trinkbar sind Stella Artois als belgischer Import (relativ teuer), Carlton Draught (nicht ganz so gut, dafür billiger) und Coopers (nicht ganz so verbreitet).

Gewarnt sei in jedem Fall vor verschiedenen Bieren: gerade das in Brisbane lokal ansässige XXXX (”Four X”) wird in allen Varianten nur von sehr wenigen Leuten wirklich gerne getrunken (interessanterweise auch von Australiern). Man sollte es einmal probieren, damit man weiss warum man 50 Cent mehr für ein Extra Dry bezahlt…
Selbes gilt für VB (Victoria Bitter) und Pure Blonde.

Denjenigen, die einmal einen interessanten Geschmack für ein Bier probieren möchten sei ein Blue Tongue ans Herz gelegt. Man muss es mögen… (ich mag’s )

Wenn es garnicht anders geht und der Durst nach einem deutschen Bier überwiegt, bekommt man verschiedene Sorten natürlich auch hier. Da die Preise allerdings teilweise deutlich über denen der australischen Biere liegen, sollte man wenigstens zu einem günstigen Bottleshop fahren. Hier ist der Dan Murphy allererste Wahl. Er liegt zwar meist etwas ausserhalb, ist jedoch deutlich günstiger bei so ziemlich allen Drinks (auch Wein & Spirits).
Grundsätzlich bekommt man Beck’s relativ häufig (manchmal auch in Bars). Es gibt jedoch anscheinend Beck’s-Flaschen, die in Australien gebraut und welche, die in Istanbul gebraut wurden. Keine von beiden schmeckt so wie das Original aus Bremen. In den größeren Bottleshops gibt es dann auch anderes deutsches/tschechisches Bier und sogar einige Weissbiersorten.

In Bars bestellt man Bier am besten in Jugs (Karaffen Kannen), sofern möglich. Die fassen etwas über einen Liter und sind erheblich günstiger als dasselbe Bier in einzelnen Gläsern. Im Bottleshop kauft man idealerweise einen 24er-Karton statt einzelnen Sixpacks…

…die ist jetzt hoffentlich bei den 18 Empfängern angekommen. Einem ersten Benchmark zufolge war die französische Post fast eine ganze Woche schneller als die Deutsche. Aber ich bin ja froh, dass die Karten - vom fijianischen Flughafen in Nadi abgeschickt - überhaupt angekommen zu sein scheinen…

Für alle anderen gibt es eine digitale Kopie der Rückseite, die natürlich Tasmanien und Fiji noch nicht abdeckt…

Nicht weniger als 300 Inseln gehören zu dem kleinen Inselstaat Fiji (auf Deutsch: Fidschi) mitten in der Südsee, der nur kurz vor der Datumsgrenze auf dem Erdball liegt. Von Brisbane aus sind es jedoch nur etwa 3 Stunden Flug bis zur Hauptstadt Nadi (gesprochen: “Nändy”). Die Virgin Blue-Tochter für internationale Flüge im pazifischen Raum, Pacific Blue, hatte vor einigen Monaten einen Sale in dessen Rahmen auch Flüge nach Fiji günstig angeboten wurden. Da letzte Woche Mittwoch auch noch ein Feiertag in Brisbane war (Exhibition Day), musste ich nur 4 Urlaubstage aufwenden um für eine Woche ins Paradies zu fliegen.

Zusammen mit Fabi und Georg ging es also am 12. August los. Wir hatten vor unsere Reise konkret vor Ort zu buchen. Aus sicherer Quelle wussten wir, dass es im Flughafen eine Reihe von Travel Agents gibt die von der Vermittlung der Hostels und Fährverbindungen leben. Interessanterweise wird die Provision nicht aufgeschlagen, sondern die Agents finanzieren sich indirekt über die Betreiber der vermittelten Unterkünfte. Im Nachhinein war der Tipp sich erst vor Ort um die Details zu kümmern Gold wert. Sich über die Inseln, möglichen Hostels und Routen vorab zu informieren hat sich aber dennoch ausgezahlt. So konnten wir das Ganze von Anfang in genau die Richtung lenken, in der wir es wollten. Grundsätzlich wollten wir sowohl Inseln der Mamanucas, als auch der Yasawas sehen. Bei beiden handelt es sich um Inselgruppen, die von Nadi aus mit der Fähre erreichbar sind. Um es allerdings etwas interessanter zu gestalten und auch innerhalb von 7 Tagen beides zu schaffen, wollten wir mit einem kleinen Propellerflugzeug für überraschend wenig Geld auf die Insel Mana (in den Mamanucas) fliegen.

Genau das haben wir dann auch nach einer Nacht in einem der günstigsten Backpacker Beach Escape Villas (FJ-$ 18,- = ca. EUR 10,- p.P.p.N.) gemacht, die wir je hatten. Und man muss sagen, dass wir für wesentlich mehr Geld schon viel schlechtere Unterkünfte gesehen haben. Am nächsten Tag (der auch mein Geburtstag war) sind wir also mit einer kleinen 2-Propeller-Maschine von Pacific Sun losgeflogen. Das beste war, dass ich als Geburtstagskind vorne neben dem Piloten sitzen durfte. Mit Piloten-Kopfhörern und perfektem Ausblick nach vorne ausgestattet war sowohl der Ausblick auf die vielen kleinen Inseln von Riffs von oben als auch die Landung auf der Kies-Piste ein echtes Erlebnis.
Der Flug war in vielerlei Hinsicht cool: Weil auf der Insel kein Personal zum Gepäck-Ein und -Ausladen vorhanden ist, schickt die Airline mit dem ersten Flieger einen Mitarbeiter auf die Insel und lässt ihn dann am Abend wieder abholen. Insgesamt landet die Maschine aber nur 4 Mal am Tag. Dass dies nur einer von absolut typischen fijianischen Jobs ist wurde uns nach und nach klar (auch nachdem die Einkäufe von einem extra-Mitarbeiter eingetütet wurden). Der nette Gepäckmann names Moses hat uns dann noch zu einem abgelegeneren Strand geführt (sofern man davon bei einer kleinen Insel sprechen kann), an dem man perfekt Schnorcheln konnte. Dort am Sunset Beach gab’s dann auch improvisierten Geburtstagskuchen und ein paar Luftballons.

Nach einem Besuch am Tuilawa Lookout und einem Mittagessen im Mana Lagoon Backpacker sind wir dann auf die Fähre von South Sea Cruises und haben übergesetzt nach Bounty Island. Bounty ist einer der wenigen Schnittpunkte der beiden Fähren von den Mamanucas (Tiger IV von South Sea Cruises) und dem Yasawa Flyer von Awesome Adventures. Deshalb haben wir dort übernachtet um am nächsten Morgen in die Yasawas aufzubrechen. Die Insel ist eher klein und sehr idyllisch. Warum man aber einen Pool direkt auf den Strand baut, ist mir auch nach reiflicher Überlegung nicht ganz klar geworden. In jedem Fall gab es am Abend zum Ausklang des Geburtstages in der Südsee noch eine Runde Cocktails am Strand…

Der Yasawa Flyer (gelber Katamaran) hat uns dann am Dienstag bis an das nördliche Ende seiner Route auf die Insel Nacula mitgenommen. Ziemlich cool ist es immer, wenn der Flyer bei den verschiedenen Inseln anhält um Gäste aufzunehmen oder aussteigen zu lassen. Da die Inseln meist von sehr flachem Wasser umgeben sind, kommen stets die kleinen Motorboote der Resorts und Backpackern aus allen verschiedenen Richtungen auf den großen Katamaran zugefahren und reihen sich dann nacheinander ein um Gepäck und Gäste auszutauschen.

Angekommen auf Nacula (genauer der sehr guten Nabua Lodge) haben wir zuerst einmal Mittagessen bekommen. Alle Hostels haben hier in der Regel Vollpension. Bei einem Preis von FJ-$ 40,- bis 65,- mehr als fair. Das Essen war beinahe ausnahmslos ziemlich gut. Allerdings muss man auf durchgängigen Strom (nur zwischen 18 und 22 Uhr) und warmes Wasser beim Duschen verzichten. Trinkwasser gibt es auf den Inseln inmitten des türkis- bis tiefblauen Pazifiks aus der Regentonne. Ansonsten ist die Landschaft die reinste Idylle: Palmen soweit das Auge reicht. Dann noch weißer Sand, die ein oder andere Hängematte und natürlich das vollkommen klare Wasser.

Schnorcheln kann man bei fast allen der Strände direkt im seichten Wasser. Seegras und leider oft schon recht tote Korallen gibt es sehr oft. Viele bunte Fische ebenfalls. Ein Ausflug zur berühmten Blue Lagoon hat leider auch viele tote Korallen zum Vorschein gebracht. Viel Farbe war nicht mehr zu sehen. Ganz anders als in den Whitsundays zum Beispiel. Allerdings waren dort auch teilweise geschützte Marine-Parks vorhanden, die die Korallenbestände im Auge behalten und schützen…

So abgeschieden die Lage der kleinen Inseln ist, umso weniger verwunderlich ist die Herkunft des Begriffes der “Fiji-Time”. Der Begriff wird von den Insulanern (auf allen Inseln) regelmäßig benutzt um den westlichen Urlaubern klar zu machen, dass es hier auf alles ankommt, aber nicht auf Pünktlichkeit! So kann 18:00 Uhr “Fiji-Time” so ziemlich alles zwischen 18:05 und 19:00 Uhr in “English Time” bedeuten.
Das zweite Wort, das einem immer und überall begegnet ist “Bula” (”Willkommen”, “Hallo”). Es wird auch erwartet, dass man es selbst benutzt und nicht etwa in ein “Hi” oder “Hello” zurückfällt…
An einem Abend gab es auch eine traditionelle Runde Kava. Das ist ein Getränk der Ureinwohner. Dank einer Privatstunde im Kokusnussknacken auf Insulaner-Art hatten Fabi und ich dadurch, dass unsere Namen bekannt waren das Privileg als Chief (Fabi) und Spokesman (ich) die Kava-Zeremonie zu “leiten”. Lustigerweise darf der Chief nur als erster trinken, während der Spokesman bestimmt wieviele Runden Kava es gibt. Logisch dass ich zweimal hab nachschenken lassen, oder - für alle…

In der Nabua Lodge haben wir auch 3 nette Schwedinnen und 2 Schweden kennengelernt mit denen wir die Abende bei Kartenspielen (Cheat, Picken, King of Clubs) verbracht haben. Die 5 sind für ein knappes Jahr unterwegs, wollen die meiste Zeit in Neuseeland arbeiten, aber auch in Australien reisen. Sie haben ihre Weltreise mit 3 Wochen auf Fiji gestartet, was ziemlich bemerkenswert ist.
Nirgendwo wie in den Backpackern auf Fiji habe ich bislang so unterschiedliche Reisegeschichten gehört. Es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt: Leute die ihre Jobs kündigen um ein Jahr um die Welt zu reisen. Leute, die nach Fiji ziehen und Besuch bekommen und dann herumreisen. Deutsche Auswanderer in Neuseeland, die jährlich eine längere Reise in einen anderen Erdteil unternehmen. Diplomarbeiten über die zersplitterte sozio-ökonomische Kultur von Fiji für eine schweizerische Uni. Weltreisen rechtsrum und linksrum um die Erde. In 6 Monaten oder 2 Jahren - es ist einfach alles dabei. Da wird man manchmal selbst als (bislang glücklicher) Wochenend-reisender Forschungspraktikant ein kleines bisschen neidisch…

Nach zwei Nächten sind wir dann für zwei weitere Übernachtungen auf die Insel Matacawa Levu übergesetzt. Im Long Beach Resort hatten wir Gesellschaft von ein paar Engländern. Nach der ersten Nacht war allerdings nur noch einer übrig. Somit hatten wir quasi den gesamten Südteil der Insel für uns. Ziemlich entspannt…

Das Resultat des wohl entspannendsten Urlaubs der letzten 4-5 Jahre sind: 18 (handgeschriebene) Postkarten, ca. 800 gelesene Buchseiten (verteilt auf zwei komplette Bücher), 3 neu gelernte Kartenspiele (bzw. Varianten), eine Profi-Technik zum Kokosnuss knacken, eine Menge Stunden in Hängematten, ein ziemlich guter Teint ohne größeren Sonnenbrand, ein Paar verlorene Flipflops, 7 Tage ohne Internet, mehr als 300 ungelesene Emails, etwas mehr als 2500 Fotos, 1001 neue Erlebnisse und natürlich ein ziemlich relaxter Torben…

Und sonst…?

Wieder in Brisbane angekommen hat sich ein wenig schönes Bild ergeben: Regen in Brisbane! Von 32°C in Nadi hat sich die Temperatur direkt auf 16°C halbiert…

Jetzt steht eine Menge Arbeit an, um die letzte Phase meiner Masterarbeit so abzuschließen, wie ich es geplant habe. Die nächste Reise steht daher erst Mitte September in den Kakadu National Park bei Darwin an…